|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.....................................................
Личный сайт эксперта
по АвтоТЮНИНГу
| |
|
|
|---|---|---|
| :: "Костоправка" :: :: Шпаклевка :: :: Покраска :: ::: ::: ::: :: Стеклопластик :: :: Обвес :: :: Кенгурин :: :: Стекло :: :: Оптика :: :: Зеркало :: :: Color :: :: Антикор :: :: Двигатель :: :: Карбюратор :: :: КПП :: :: Глушитель :: :: Ходовая :: :: Колесо :: :: Салон :: :: Акустика :: :: Охрана авто :: :: Инспектор :: :: Ссылки :: :: Галерея :: ::: ::: ::: :: Книги :: :: Гостевая :: 
|
"Инструмент для ремонта кузова автомобиля"Начиная работать над любой частью кузова автомобиля, вы должны заблаговременно позаботится о своем инструменте, так как простых подручных средств будет недостаточно для получения эффективного результата. К тому же на практике встречаются очень сложные случаи, когда даже молотком и различными приспособлениями нельзя выправить ту или иную часть автомобиля (в зависимости от марки автомобиля). Поэтому, на основе своей практике, готов вам порекомендовать следующие инструменты и приспособления (в большинстве - самодельные). Перво-наперво, у вас должны быть молотки различного калибра (от легкого до малой кувалдочки). Это для того, чтобы вы в определённый момент не рассчитали своих сил и ударили так, что вся работа ушла насмарку. Особенно обидно, когда тебе осталось сделать последние штрихи! После того, как приготовили ударную силу (молотки), необходимо приступить к изготовлению приспособлений (различных по размерам и конфигурации). Их вы должны подгонять к каждому автомобилю отдельно, которые имеют свою индивидуальную конструкцию (ниши, рельеф кузова). Такими приспособлениями можно считать средние и малые рессоры, железнодорожные костыли, зубила и т.д. Изображения моих приспособлений с подробным описанием их применения будет немного позже. Ещё есть одно хорошее устройство – это выдавливающий поршень. Он помогает выправить те места кузова, с которыми очень сложно работать (несъемные пороги, дно кузова и т.д.). Нужно также резонирующее устройство – маленькая наковальня или кусок металла (размер: 150х50х50) для поддержания при правке дверей, крыльев, капота, крышки багажника и крыши. Так как, не используя резонатор при ударах по металлу, он вибрирует, и вытягивание пузырей и вмятин становиться мало эффективным. При подготовке своего рабочего места нужно не забыть про амортизационные средства – толстая резина различных размеров, которая поможет вам в плавном выправлении кузовных деталей без точечных вмятин. Как не дико будет сказано, для некоторых, на практике всегда используются деревянные доски различного калибра (в зависимости от применения в той или иной ситуации). Они необходимы для правки кузова, когда нужен удар большой площади, для подставки под различный инструмент. И уж, думаю, не надо напоминать, что при отдельной работе с деталью кузова, надо её класть на деревянные столы или верстаки, так как вы эту часть кузова в меньшей степени можете повредить (без дополнительных сколов, вмятин). Шпателя, как очень маленькие, так и очень большие пригодятся в шпаклевании кузова. Набор из 6 шпателей вам обойдется около 200 рублей. Ещё вам будут необходимы резиновые шпателя в этом же деле. Если не в этом, то уж точно пригодятся при тонировании стекол пленкой. Теперь, как мы рассмотрели приспособления, можно перейти к электрическим устройствам, которые нам в работе крайне необходимы (конечно, не в лёгких случаях, когда просто немного «выбить» небольшую вмятину). Во-первых, это болгарка (800 – 3640 рублей), только маленькая (с ней легче работать) и желательно фирмы Bosh (более качественный инструмент). Она пригодится для разрезания порогов, через отверстие которых вы можете спокойно выправить его, или для срезания старой накладки двери. Во-вторых, обязательно пригодится электродрель (1200 – 5420 рублей) для усадки пузырей при правке кузова, для выдавливающего поршня. Ей можно найти массу способов применения. В-третьих, для облегчения скрупулёзного труда можно использовать шлифовальную машину (2100 - 6350 рублей). В свою очередь, опять порекомендую фирму Bosh. Все-таки долговечность и качество лучше, чем одноразовость на полгода работы. Наконец, в-четвертых, в сложных случаях всегда необходимо сварочное оборудование. Оно бывает двух видов: электрическое и газовое. Электросварка бывает на 220Вт и на 380Вт, но на 380 сварочник лучше тем, что электрическая дуга появляется быстрее (по причине того, что электрод накаляется быстро при пропускании через него 380Вт). Хотя при кузовных работах достаточно и 220-ый сварочник. К тому же при сварке кузова необходимо использовать переменный ток и электроды на единичку или на полтора, но не больше. А для запаивания дыр, заваривания широких швов пригодится газовая сварка, т.е. карбид с кислородом. Но применять газовую сварку в крайнем случае, так как при таком нагревании металл теряет свои качества (теряет прочность, начинает «растягиваться» - менять форму). К тому же я столкнулся в Орске с местным новаторством, новым видим сварки – пропановских (только не путайте с резаком: пропан с кислородом): пропан самостоятельно не может нагреть металл для сварки, поэтому пропан пропускают через бензорез (т.е. через бензин). И эта смесь при горении создает примерно такую же температуру, что и резак. Единственно, при таком новаторстве нужно использовать сварочную проволоку по пропановской сварке или на крайний случай обычную. В особую группу инструментов нужно выделить всё, что касается покраски автомобиля: компрессора, краскопульты («пульвера»), аэрографы. Начнём с «пульверов», здесь не надо торопиться. При покраски автомобиля имеет важное значение инструмент, с которым вы работаете. Для начинающих, подходит продаваемый в специальных магазинах набор для автосервиса, который обойдется вам в 1300 – 1700 рублей. В него входит «пульвер», продувочные пистолеты без и с водой (т.е. с бочком для неё) и манометр для накачивания колес. Этот набор очень удобен! К тому же, если поверить, то произведено все в Германии. Но при покупке «пульвера» всегда смотрите, чтобы игла в нем была прямая (уходила во внутрь прямо, не касаясь стенок сопла) и также обратите внимание на количество жиклеров для воздуха (чем их больше, тем лучше «факел», т.е. струя воздуха с краской). Для покраски больших поверхностей нужно, чтобы «пульвер» имел диаметр сопла 1,5 мм, а для других (более мелких) вам придется обратиться к такой разновидности «пульвера», как аэрограф. Он можно использовать в двух случаях: в покраске сколов на кузове и в аэрографии (нанесение рисунков на автомобиль), стоимость которого колеблиться, как и у «пульвера», от 800 до 31520 рублей. Хотя видел, наверно, пока только одного мастера, который приобрел «пульвер» за 15600 рублей. Также особо важным атрибутом является компрессорная установка. Конечно, её можно заменить кислородным баллоном (три - четыре баллона хватает, чтобы покрасить один автомобиль), или можно подключиться к железнодорожной трубе, по которой постоянно есть давление воздуха 8 «очков» (если вы работник ЖД или просто вы красите рядом… ? ). Компрессор вы можете приобрести или изготовить его самому. Если вы надумаете его покупать, то он вам обойдется в зависимости от мощности от 5600 до 54890 рублей. Но не каждый готов купить по таким ценам компрессор. Поэтому его можно изготовить самостоятельно по своим потребностям. Для этого, во-первых, вам понадобится сам компрессор с автомобиля ЗИЛ, КАМАЗ или К-700. Это наиболее легко достать. Во-вторых, к нему нужен двигатель на 220Вт или на 380Вт (это зависит от источника энергии, который у вас есть в помещении). На 380Вт двигатель лучше и мощнее. Но если у вас есть двигатель на 380Вт, а источник электрического тока подает только 220Вт, то это тоже не беда. Для этого двигателя придется найти конденсаторы 100 Мкф (микрофарад) для запуска и 50 – 70 Мкф для стабильной работы и подсоединить их только через специальный выключатель, который после запуска двигателя отключает конденсатор на 100 Мкф. И, в-третьих, понадобиться ресивер (емкость, в которую закачивается воздух и создается нужное давление). Здесь можно использовать всевозможные емкости, которые герметичны, и чем больше они по объему, тем стабильнее, плавне подается воздух в краскопульт (чтобы не «плевал»). Можно даже пропановский баллон, но перед использованием (врезанием дополнительных отверстий под манометр и т.д.) его необходимо залить дважды водой и пропарить. И на всякие случай сварочные работы вести с заполненным водой баллоном. Совет: штуцера вход-выход воздуха не устанавливайте рядом; штуцер - вход делать нужно внизу баллона, а штуцер – выход устанавливайте сверху и на другом конце баллона; манометр устанавливайте между двумя штуцерами; не забудьте про слив конденсата с баллона (подготовьте заблаговременно кран для слива воды); дополнительно к штуцеру – выход сделайте воздушный фильтр, чтобы воздух, поступаемый из ресивера в «пульвер», был без воды. Думаю, с этим инструментом можете смело начинать работать! |
 
|
| |
|
|
| Sergey / MSV © |
